Компенсатор усадки – это специальное винтовое устройство, предназначенное для устранения зазоров, возникающих при усадке деревянных срубных стен. По сути, компенсатор представляет собой металлическую регулируемую опору, которая устанавливается под неподвижными конструктивными элементами (например, под вертикальными столбами, колоннами) и позволяет регулировать их высоту по мере усушки и оседания древесины. Благодаря этому обеспечивается равномерная усадка здания и сохраняется геометрия конструкции.
Деревянные стены естественной влажности значительно уменьшаются по высоте при высыхании – средняя усадка составляет 3–5%, что для стены высотой 3 м означает 9–15 см просадки. Столбы и колонны из бревна или бруса, будучи отдельными вертикальными опорами, сами по себе не «садятся». Без компенсации этого несоответствия верхние балки могут выгибаться, а стены – растрескиваться или образовывать щели. Установив усадочный домкрат под каждую такую опору, строители регулируют её положение: в первые месяцы после сборки сруба периодически понижают опоры, чтобы опускать общий уровень вместе с усыхающими стенами. Это делается шагово (обычно с интервалом в несколько недель) до завершения основной фазы усадки. В результате балки перекрытий остаются горизонтальными, не образуются опасные зазоры и исключается перекос или разрушение конструкции.
Принцип действия
Конструктивно компенсатор представляет собой две прочные стальные площадки и резьбовой элемент (шпильку или втулку). На рис. 1 схематично показано устройство стандартного регулировочного анкера и его установка под колонной. Одна из пластин (опорная) крепится к неподвижному основанию (например, к нижнему венцу или фундаменту), к ней приварена резьбовая шпилька. В ответной (движущейся) пластине выполнено отверстие под шпильку, и эта пластина опирается снизу на гайку. В деревянном столбе заранее сверлится глухое отверстие, куда входит конец шпильки. Обе пластины привинчиваются к дереву мощными шурупами или глухарями через технологические отверстия, после чего расстояние между ними регулируется вращением гайки ключом. При закручивании (подъёме гайки) высота опоры уменьшается, компенсируя просадку конструкции. Таким образом, компенсатор работает как винтовой домкрат обратного действия – он постепенно опускает поддерживаемый элемент по мере усадки строения.
Применение компенсаторов усадки в деревянном домостроении регламентовано нормативами. Например, согласно СП 516.1325800.2022, при проектировании срубов следует предусматривать регулировочные опоры на столбах, стойках, крыльцовых колоннах и других элементах, не подверженных естественной усадке. Эти устройства закладываются при сборке здания и позволяют устранить появляющиеся при усушке зазоры, поддерживая связанные конструкции (перекрытия, кровлю и пр.) в проектном положении. Иными словами, компенсаторы усадки являются обязательной частью узлов сопряжения несущих конструкций сруба с вертикальными опорами и стойками.
Классификация и сравнение типов компенсаторов усадки
Конструкции усадочных компенсаторов бывают нескольких типов. Принцип работы у всех одинаков (винтовая регулировка высоты), однако имеются различия в исполнении узла регулировки, геометрии площадок и рассчитанной нагрузке. Ниже приведена классификация по основным признакам.
По исполнению винтового узла
Различают компенсаторы открытого типа (тип 1) – с наружной регулировочной гайкой на резьбовой шпильке, и закрытого типа (тип 2) – с внутренней резьбовой втулкой. Оба варианта представлены на рынке (например, под брендом ПТ доступны «лифт со шпилькой, тип 1» и «лифт со втулкой, тип 2»).
В конструкциях типа 1 резьбовая шпилька жестко приварена к опорной пластине, а сверху на неё навинчивается обычная шестигранная гайка, подпирающая ответную пластину. Гайка находится снаружи, под площадкой столба, и доступна для ключа.
В компенсаторах типа 2 вместо открытой гайки используется удлинённая резьбовая втулка (муфта) – она приварена к одной из пластин и содержит внутреннюю резьбу. Вращая такую втулку (или шпильку) с помощью гаечного ключа, добиваются изменения высоты. Часть резьбовой пары у типа 2 закрыта корпусом втулки, что немного защищает её от загрязнений и придаёт конструкции более компактный вид. Также во втулочных моделях часто предусмотрена стопорная гайка для фиксации положения.
По размеру и нагрузке
Основной параметр – диаметр резьбы винта. Стандартные модели выполняются с метрической резьбой от M6 до M36. Диаметр шпильки напрямую влияет на грузоподъёмность анкера: чем толще винт и крупнее резьба, тем большую осевую силу способен выдержать домкрат без потери устойчивости.
Второй важный параметр – площадь и толщина опорных пластин. Пластины (их иногда называют “трапики”) служат для передачи нагрузки на древесину, поэтому увеличение их размеров снижает удельное давление и риск продавливания. Толстые пластины менее подвержены изгибу под нагрузкой. Типичные габариты: сторона квадрата 50, 100, 120, 150, до 200 мм; толщина от 4–6 мм (для средних нагрузок) до 10–20 мм (для особо высоких нагрузок).
Таблица – Рекомендации по выбору размера компенсатора усадки
По антикоррозионному покрытию
Все компенсационные опоры эксплуатируются в условиях перепадов влажности и температуры, поэтому защита от ржавчины обязательна.
Применяются два варианта: гальваническое цинкование (тонкий слой цинка 6–15 мкм, в том числе жёлтый цинк с пассивацией) и горячее цинкование (толщина покрытия 40–60 мкм). Горячий цинк (обозначается как HDG) предпочтителен для уличных и нагруженных конструкций благодаря более высокой коррозионной стойкости.
Гальваническое цинкование (в т.ч. желтоватое хроматированное) подходит для умеренных условий эксплуатации или скрытых узлов внутри помещения. При выборе изделия следует обратить внимание на тип покрытия в описании – как правило, горячее цинкование указывается особо, тогда как просто “оцинкованная сталь” обычно означает гальванический цинк.
По производителю и серии
На российском рынке компенсаторы усадки представлены несколькими брендами. Отечественные производители (например, марка ПТ) предлагают как экономичные модели малого размера, так и усиленные домкраты тип 2 для больших нагрузок.
Также встречаются импортные: популярны регулируемые опоры немецкого бренда GAH Alberts, рассчитанные в основном на средние нагрузки (резьба M20, пластины 100–150 мм), и универсальные модели серии ARH (поставляются в широком диапазоне типоразмеров М16–М36). Сравнение конкретных моделей разных производителей приведено в следующем разделе.
Таблица 1 – Сравнение компенсаторов усадки открытого (тип 1) и закрытого (тип 2) типа
| Характеристика | Тип 1: со шпилькой и гайкой | Тип 2: с резьбовой втулкой |
| Регулирующий элемент | Открытая гайка на шпильке | Внутренняя втулка (муфта) с резьбой |
| Крепление шпильки | Приварена к нижней пластине | Вварена в одну из пластин (втулка) |
| Толщина стандартных пластин | Обычно 4–5 мм | Обычно 6 мм и более |
| Количество отверстий под крепёж | 4 (на каждой пластине) | 4 на подвижной, до 8 на опорной |
| Диаметры винтов (номинальные) | M16, M20, M24, (до M30 – редко) | M24, M30 (в усиленном исполнении) |
| Максимальная нагрузка (ориентир) | До ~3 тонн (M30, площадка 150×150) | До ~12 тонн (M30, площадка 150×150) |
| Область применения | Обычные узлы, внутр. стойки, прогоны | Ответственные узлы, крыльцо, колонны |
| Преимущества | Конструкция проще, ниже цена | Выше грузоподъёмность, узел компактней |
| Особенности монтажа | Гайка выступает наружу под опорой | Механизм частично скрыт во втулке |
Таблица 2 обобщает стандартные типоразмеры оцинкованных компенсаторов усадки серии ARH, представляя их по четырём ключевым параметрам – габарит площадок, длина шпильки, диаметр резьбы и ориентировочная грузоподъёмность. Модели охватывают диапазон от лёгких узлов для малых стоек (M16, 50 × 50 мм) до усиленных опор для тяжёлых срубов (M36, 250 × 250 мм), что позволяет быстро сопоставить требуемую нагрузку с подходящим размером и выбрать оптимальное изделие.
Таблица 2 – Основные типоразмеры компенсаторов усадки серии ARH (оцинкованная сталь)
| Модель ARH (условное обозначение) | Размер пластин, мм (A×B) | Длина шпильки L, мм | Диаметр резьбы d | Примерная грузоподъёмность* |
| ARH(50)-16 | 50 × 50 | 150 (M16) | M16 | 1–1,5 т (малые конструкции) |
| ARH(80)-20 | 80 × 80 | 200 | M20 | до 1,6 т |
| ARH(100)-20 | 100 × 100 | 200 | M20 | 1,6–2 т (усиленный вариант) |
| ARH(150)-20 | 150 × 150 | 200 | M20 | 2,5–3 т (деревянный дом) |
| ARH(80)-24 | 80 × 80 | 200 | M24 | 2–3 т (компактный, прочный) |
| ARH(115)-24 | 115 × 115 | 200 | M24 | 3 т |
| ARH(150)-24 | 150 × 150 | 200 | M24 | 3–4 т |
| ARH(150)-30 | 150 × 150 | 250 | M30 | 5 т (тяжёлый сруб) |
| ARH(250)-36 | 250 × 250 | 250 | M36 | >5–8 т (особо мощный) |
Грузоподъёмность указана ориентировочно для сравнения разных размеров. Точные допустимые нагрузки зависят от конструкции конкретного изделия (толщины пластин, качества стали) и могут отличаться.
Пошаговая инструкция по монтажу
Правильный монтаж компенсаторов усадки имеет решающее значение для их эффективной работы. Ниже приведена типовая последовательность действий при установке регулировочных анкеров под опорные столбы деревянного строения.
- Разметка узла и подготовка деталей. Согласно проекту, определяют места установки компенсаторов (например, под внутренними колоннами, стойками террасы, под средними прогонами и т.д.). Проверяют наличие заложенных технологических зазоров: сверху столба или снизу (в зависимости от того, куда будет ставиться домкрат) необходимо пространство для работы механизма. Обычно компенсатор размещают под столбом на основании – так удобнее регулировать гайку снизу. Однако допустим и верхний монтаж (под балкой перекрытия на верхушке столба). Перед установкой на конце деревянного столба сверлят осевое отверстие диаметром немного больше шпильки (чтобы та входила свободно и не закусывала при перекосах). Глубина отверстия – не менее длины выступающей резьбы плюс запас (~5–10 мм).
- Крепление опорной пластины. Нижняя (опорная) площадка компенсатора прикладывается к основанию точно по центру оси столба. Если основа деревянная (нижний венец, лаги), пластину фиксируют 4 мощными шурупами ⌀6–8 мм или глухарями через предусмотренные отверстия. Шурупы затягивают до плотного прилегания пластины, стараясь не перекосить её
Если основание – бетонный ростверк или фундамент, вместо шурупов используют анкерные болты соответствующего диаметра (под отверстия 8,5 или 12,5 мм). В этом случае сначала в бетоне бурятся отверстия под анкеры, затем пластина выставляется по ним и закрепляется анкерами с затяжкой гайками. Важно: в опорной пластине многих моделей тип 2 есть 8 отверстий, из которых 4 – увеличенного диаметра под анкеры. Следует правильно задействовать эти отверстия для прочного крепления к бетону. - Установка ответной части. Верхняя пластина (свободная или с втулкой) соединяется с деревянным столбом. Для этого ее прикладывают к торцу столба так, чтобы ось шпильки совпала с ранее просверленным отверстием. Пластину крепят к древесине саморезами или шурупами аналогично опорной. Если пластина тонкая, рекомендуется под каждый шуруп поставить широкую шайбу, чтобы головка не проваливалась в отверстие. После фиксации пластины из торца столба торчит резьбовая шпилька (либо втулка, если она приварена к столбу в некоторых конструкциях – но обычно втулка на нижней опоре). Шпилька должна свободно входить в отверстие и выступать в него без упора.
- Сборка узла домкрата. Теперь необходимо соединить верхнюю и нижнюю части компенсатора воедино. В случае конструкции тип 1 шпилька уже приварена к нижней пластине, поэтому достаточно навернуть регулировочную гайку и надеть широкую шайбу (если предусмотрена) снизу ответной пластины. Гайку наворачивают до упора в пластину столба. В конструкции тип 2, наоборот, резьбовая втулка закреплена, а шпилька свободна: шпильку заводят в втулку, накручивая до требуемой высоты, затем снизу поджимают контргайкой. В обоих случаях задача – чтобы опорная гайка (или втулка) начала нести вес столба. Для этого гайку подкручивают ключом, поднимая столб на несколько миллиметров и разгружая временные подпорки (если те использовались). Проверяют, что столб плотно опирается на гайку/втулку, а деревянные элементы конструкции правильно соосны.
- Начальная регулировка. После монтажа всех компенсаторов в здании производится их первичная регулировка. Необходимо установить конструкции на стартовую высоту – с учётом ожидаемой усадки. Как правило, винтовой лифт выставляют примерно по середине хода: чтобы был запас как на подтяжку, так и на отпускание. На практике это означает, что между пластинами оставляют зазор порядка 2–3 см (для шпилек 150 мм) или 5–6 см (для длинных шпилек 250–300 мм). Этот зазор – пространство, на которое в будущем “сядет” сруб. Далее уровнем проверяют горизонтальность балок и перекрытий – при необходимости равномерно подкручивают гайки разных компенсаторов, добиваясь строго горизонтального положения поддерживаемых элементов.
- Контроль и фиксация. Когда все узлы отрегулированы, зачастую ставят фиксаторы от самопроизвольного проворачивания. В открытых домкратах тип 1 такую роль выполняет контргайка: её навертывают поверх основной и затягивают ключом, прижимая к пластине. Во втулочных системах может быть предусмотрен стопорный болт либо другую фиксирующую устройство. Если таких средств нет, то после каждой регулировки имеет смысл нанести риски краской на границе гайки и шпильки – для контроля сдвига. На этом монтаж можно считать завершённым.
В процессе установки важно соблюдать технику безопасности. Пока домкрат не зафиксирован, столб должен быть временно подпёрт (домкрат не предназначен для боковых сил и может опрокинуться до крепления болтами!). Кроме того, не допускается находиться людям под поднятым грузом во время регулировки. Все узлы должны быть затянуты и проверены перед снятием строительных подпор.
Методика расчёта и выбора компенсаторов
Выбор типа и параметров компенсатора усадки должен осуществляться на стадии проектирования здания. Опорные домкраты подбираются исходя из массы конструкции, требуемого диапазона регулировки по высоте и условий эксплуатации. Ниже приведён алгоритм расчёта и рекомендации, как правильно подобрать регулировочные лифты под конкретный сруб.
Определение нагрузки на один компенсатор
Для каждого узла нужно оценить максимальную расчетную силу, которая на него придётся. Обычно компенсатор под столбом несёт нагрузку от вышележащих элементов: веса части перекрытия или крыши, собственного веса столба, а также потенциальных временных нагрузок (снег на крыше, люди на перекрытии и пр.). Расчёт можно выполнить через распределение общей нагрузки на количество опор. Например, если на террасу опираются 4 стойки, принимают 1/4 нагрузки на каждый домкрат с добавлением запаса. Полученное значение (в тоннах) сравнивают с паспортной грузоподъёмностью серийных анкеров.
Выбор диаметра резьбы и класса домкрата
Исходя из нагрузки, ориентировочно назначают диаметр винта. Как правило: нагрузка до 2 т – резьба M16–M20, 3–4 т – M24, 5–8 т – M30, свыше 8–10 т – M36 и более. Эти соотношения обусловлены как прочностью самой шпильки, так и конструкцией изделия в целом (площадью пластин). Производители обычно указывают максимально допустимую нагрузку для каждого типоразмера. Всегда предпочтительнее заложить некоторый запас по прочности: работать на пределе.
Расчет усадки и требуемого хода винта
Один из главных параметров – длина шпильки (L), то есть диапазон высоты, на который может “сыграть” компенсатор. Чтобы определить необходимую длину, рассчитывают суммарную усадку конструкций над опорой. Усадка зависит от породы и влажности древесины, а также высоты сруба. Согласно нормативным данным, бревенчатые стены естественной влажности дают 30–60 мм усадки на каждый метр высоты. Стены из бруса усаживаются меньше: для профилированного бруса естественной влажности примерно 20–40 мм/м, для камерной сушки – порядка 10–15 мм/м, а клеёный брус – около 10 мм/м (т.к. большая часть усадки у него снята до сборки). В табл. 3 представлены ориентировочные величины. Суммарную осадку определяют умножением на высоту: например, баня из сырого бревна h=2,5 м может дать до 2,560 = 150 мм просадки, а дом из клеёного бруса h=3 м – около 310 = 30 мм.
Таблица 3 – Ориентировочная усадка разных деревянных конструкций и рекомендация по длине шпильки компенсатора
| Тип материала / конструкции | Усадка по высоте сруба | Рекоменд. длина домкрата (L) |
| Сруб из сырого бревна (естественная влажн.) | 30–60 мм/м (3–6% высоты) | 200–300 мм (значительная усадка) |
| Дом из профилированного бруса, естеств.вл. | 20–40 мм/м (2–4%) | 150–200 мм |
| Дом из бруса камерной сушки | 10–20 мм/м (≈2%) | 150 мм (достаточно стандартного) |
| Дом из клеёного бруса | 10–30 мм на весь этаж (≤1%) | 100–150 мм (минимальный ход) |
| Каркас с деревянными колоннами (не усаживаются) | – (усадка только перекрытий) | 100 мм (для юстировки уровня) |
| Веранда, терраса при доме (столбы на грунте) | как у основной конструкции | Как в основном доме (компенсация синхронно) |
Фактическая усадка зависит от множества факторов (начальной влажности, нагрузки, типа межвенцового утеплителя и др.). Согласно СП, ожидаемую величину усушки можно определять по нормативам ГОСТ 6782.1. При сомнениях в расчётах лучше закладывать больший запас по длине шпильки, т.к. избыточный ход винта не помешает (лишнее пространство можно перекрыть регулировкой), а вот недостаток хода недопустим.
Учет условий эксплуатации
На заключительном этапе учитывают дополнительные факторы выбора: условия окружающей среды и конструктивные требования узла. Если компенсатор будет на улице, подвергаться осадкам – предпочтительно выбрать вариант с горячим цинкованием. Если узел находится на видном месте, имеет смысл использовать домкрат со втулкой (тип 2) – у него выступающие части компактнее, легче закрыть декоративным кожухом. Также во влажных помещениях (баня, открытая терраса) лучше брать компенсаторы из толстой стали: они более устойчивы к коррозии после оцинковки. Наконец, следует проверить диаметр монтажных отверстий на пластинах: для крепления к бетону нужны отверстия под анкер (обычно 10–12 мм) – не все облегчённые модели ими оснащены. В таком случае придётся сверлить дополнительные отверстия или использовать только деревянное основание.
Рекомендации по уходу, диагностике и сроку службы
Компенсаторы усадки требуют внимания не только во время строительства, но и в период эксплуатации здания, особенно в первые годы. Ниже приведены рекомендации по уходу за этими узлами, их периодической регулировке и оценке состояния.
Регулярная регулировка
Основная работа компенсаторов происходит в первые 1–3 года после возведения деревянного дома, когда идёт активная усушка. В этот период необходимо регулярно проверять и подкручивать домкраты. Рекомендуемый график: еженедельно в первые месяцы, затем не реже раз в месяц до конца первого года. На второй и третий год проверки можно проводить раз в 2–3 месяца, по мере замедления усадки. Практика показывает, что за один раз обычно опускают гайку на ~1,0–1,5 см – больше не требуется, поскольку усадка между осмотрами невелика. Важно синхронно регулировать все компенсаторы на одном уровне: например, если домкратов несколько (под разными стойками), их подкручивают по очереди на схожую величину, чтобы сохранять горизонтальность конструкции.
Осмотр и диагностика состояния
При каждом обслуживании следует осматривать узлы компенсаторов. Обращают внимание на следующие моменты:
- Коррозия и состояние покрытия: оцинкованные детали в норме имеют легкий налёт окиси, но без крупных ржавых участков. Если цинк стерся и появилась ржавчина, узел стоит обработать – очистить щёткой и покрасить антикоррозийной краской либо покрыть консервирующей смазкой.
- Целостность металла: проверяют, нет ли деформаций – выгиба пластин, трещин около сварных швов, срезанных болтов крепления. Такие дефекты могут указывать на перегрузку или нештатную работу домкрата. При их обнаружении нужно снизить нагрузку (установкой дополнительных опор) и заменить поврежденный компенсатор.
- Состояние резьбы: резьбовая шпилька и гайка должны вращаться без чрезмерного усилия. Если резьба забита грязью или заржавела, ее очищают (металлической щёткой, раствором для удаления ржавчины) и смазывают тонким слоем густой смазки (литол, графитовая и т.п.). Смазка защищает резьбу от влаги и облегчает регулировку, но наносить её следует умеренно, чтобы не стекала на древесину.
- Крепёж пластин: проверяют, не разболтались ли шурупы или анкеры, удерживающие пластины. Дерево со временем может подсыхать и уменьшаться в сечении, из-за чего крепёж ослабляется. Нужно подтянуть все винты. Если какой-то шуруп не затягивается (прокручивается) – его заменяют на больший диаметр или дополняют рядом новый.
- Гайки и фиксаторы: убеждаются, что контргайки (если применялись) плотно затянуты. При отсутствии контргаек проверяют метки на гайках – не сдвинулись ли они от вибраций. При малейшем подозрении на самопроизвольное раскручивание стоит либо добавить контргайку, либо нанести фиксатор резьбы (специальный клей, но его потом будет трудно сорвать при регулировке). Обычно же под весом конструкции гайка сама по себе не отворачивается, если нет динамических нагрузок.
Качественные компенсаторы, изготовленные из прочной стали и правильно защищённые от ржавчины, способны служить десятилетиями. После того как основная усадка прошла (через 3 года), винтовой домкрат остаётся в составе конструкции на постоянной основе, выполняя роль неподвижной опоры.
Если компенсатор по каким-то причинам вышел из строя (например, сорвана резьба или лопнула пластина от перегрузки), его необходимо заменить. Замена проводится осторожно: рядом временно ставится домкрат (обычный гидравлический или винтовой, упирается в балку), несущий вес на время снятия узла. Далее старый узел демонтируется (откручиваются болты, вынимаются части) и на его место ставится новый аналогичный, после чего нагрузка постепенно переводится обратно. Такие случаи редки, если правильно подобрать и обслуживать компенсаторы.
Закрытие/маскировка регулировочного механизма
Открыто установленный компенсатор усадки, особенно типа 1 с торчащей гайкой, может портить внешний вид деревянного интерьера или экстерьера. Между опорным столбом и балкой образуется технологический зазор, который бросается в глаза. Чтобы сохранить эстетику, регулирующие механизмы маскируют декоративными кожухами под цвет дерева. Обычно такой кожух представляет собой полый короб из обрезков бревна или бруса, охватывающий стык столба и перекрытия.
Как это реализуется на практике? Вокруг столба из того же материала делают накладной “чехол” – например, четыре доски, оформленные под продолжение столба или резной элемент. Когда компенсатор нужно отрегулировать, кожух сдвигают или снимают, обеспечивая доступ к гайке.
Конструкций кожухов существует несколько:
- Съёмный колпак. Выпиливается цилиндрический или квадратный колпак, который надевается сверху на место стыка. Он может держаться за счёт собственного веса либо небольшими скрытыми шпильками. Для регулировки колпак просто убирается в сторону.
- Раздвижной кожух. Состоит из двух половин, скрепленных между собой на замках или направляющих. В нормальном положении половины сомкнуты, закрывая узел. Для обслуживания их разъединяют и раздвигают в стороны, открывая доступ к компенсатору.
- Телескопический кожух. Представляет собой конструкцию “труба в трубе”: две секции декоративного короба, одна закреплена на столбе, другая на балке, с перекрытием. При уменьшении зазора секции заходят одна в другую. Такой кожух постоянно закрывает механизм, но не мешает движению – он сам “садится” вместе с домкратом. Однако телескопическую конструкцию сложнее изготовить точно под размер.
Еще один способ скрыть регулировочный узел – закрыть его лицевой накладкой. Например, если домкрат установлен сверху столба под опорным брусом, то вокруг можно прибить широкие наличники или щит, имитирующий замковый камень арки. Этот метод менее универсален, т.к. накладку после усадки может перекашивать, но на небольших смещениях работает.
Резюмируя: маскировка компенсатора усадки – стандартная процедура в отделке деревянного дома. Правильно изготовленный кожух делает механизм практически незаметным, сохраняя внешний вид сруба монолитным и эстетически привлекательным. При этом функциональность узла не страдает, ведь кожух легко снимается для доступа к регулировке.
руб.
.jpg "Пластина опорная 60х60, облегчённая с гайкой М8 ПТ, горячий цинк")
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
Частые ошибки при использовании и как их избежать
Неправильный монтаж или эксплуатация компенсаторов усадки может привести к серьезным проблемам – от заклинивания конструкции до повреждения сруба. Рассмотрим распространенные ошибки и способы их предотвратить:
Ошибка 1: Отсутствие компенсаторов там, где они нужны. Иногда неопытные строители пренебрегают установкой регулировочных домкратов под стойками (например, под стойками крыльца или межэтажными колоннами), полагая, что достаточно оставить зазор. На практике же просто зазор без домкрата не гарантирует контролируемой усадки – столб может зависнуть на гвоздях или перекоситься. Или же зазор забудут своевременно выбрать прокладками.
Как избежать: на этапе проекта четко определить все узлы, где деревянные элементы не будут равномерно садиться, и заложить компенсаторы. Руководствоваться следует правилом: если есть вертикальная стойка, жёстко соединённая с несущим элементом сруба – ставь регулировочный анкер! Это относится и к пристроенным конструкциям (навесы, веранды) – там тоже нужны домкраты, иначе пристрой “повиснет” на основном доме при его усадке.
Ошибка 2: Неверный выбор модели (недостаточная грузоподъёмность). Поставить слишком слабый компенсатор – значит обречь его на деформацию. Признаки перегрузки: гнётся пластина, шпилька изгибается или сминается резьба, домкрат “просаживается” больше расчётного. В критическом случае пластина может лопнуть или сорвать крепёж.
Как избежать: всегда с запасом рассчитывать нагрузку. Если нет уверенности – взять следующую по размеру модель. Стоимость более мощного анкера несопоставимо мала по сравнению с возможными повреждениями здания. Кроме того, обращать внимание на толщину пластин.
Ошибка 3: Недостаточный запас хода по высоте. Случается, что усадка ещё идёт, а резьба домкрата уже “кончилась” – гайка упёрлась, дальше опускать некуда. Тогда столб начинает висеть, и компенсатор теряет функцию.
Как избежать: правильно рассчитывать требуемую длину шпильки (табл. 3) и выбирать больший размер. Если ошибка обнаружилась уже на стройке (например, поставили 150 мм шпильку, а усадка ожидается 200 мм), следует немедленно заменить компенсатор на более длинный, не дожидаясь проблем.
Ошибка 4: Некорректный монтаж (перекос, слабое крепление). Если пластины установлены с перекосом или плохо закреплены, при нагрузке домкрат может вывернуть. Например, распространённая ошибка – не просверлить направляющее отверстие в столбе. Тогда шпилька упирается в древесину и при регулировке начинает расклинивать столб, уводя его в сторону. Также плохо, если закручивали гайку без смазки – при большой нагрузке она может заесть, и вместо плавного опускания случится рывок.
Как избежать: строго соблюдать инструкцию монтажа. Отверстие в центре столба – обязательное условие. Затягивать гайку плавно, без рывков, контролируя вертикальность столба.
Ошибка 5: Нерегулярное обслуживание. Установить компенсаторы – недостаточно, их нужно вовремя подкручивать. Если этого не сделать, дом все равно просядет неравномерно.
Как избежать: составить график осмотров сразу после строительства и следовать ему. Первые месяцы – еженедельно, затем ежемесячно. Даже если кажется, что “все нормально”, контроль уровня обязателен – усадка может происходить неравномерно (например, быстрее на солнечной стороне дома). Регулировку проводить при плюсовой температуре (чтобы древесина была сухая и гайки не обледенели).
Ошибка 6: Превышение шага регулировки. Эта ошибка противоположна предыдущей – попытка сразу снять большой зазор за один прием. Например, если забыли подкручивать год, и потом решили разом опустить столб на 3–4 см. Резкий спуск может привести к заклиниванию дверей, трещинам в отделке, а главное – к смещению всего здания рывком, что нежелательно.
Как избежать: даже если упущены сроки, нагонять постепенно. Опускать не более 1,5–2 см в неделю, давая остальным элементам просесть плавно.
Ошибка 7: Жесткое закрытие или блокировка узла. В желании спрятать компенсатор некоторые зашивают его наглухо досками или заливают монтажной пеной. В итоге узел оказывается зажат и не может двигаться – вся нагрузка передается декоративной накладке, которая трескается, либо механизм заклинивает.
Как избежать: при декоративной отделке соблюдать принцип свободы движения. Не фиксировать кожух гвоздями сквозь подвижные части, не заполнять компенсационный зазор твердым материалом.
В заключение, грамотная эксплуатация компенсаторов усадки сводится к трем принципам: правильно подобрать, правильно установить и регулярно обслуживать. Избегая перечисленных ошибок, можно гарантировать, что деревянный дом благополучно переживет усадочный период без потери прочности и геометрии. Компенсаторы усадки при надлежащем обращении существенно облегчают жизнь строителям и защищают здание от деформаций, так что внимательное отношение к этим небольшим устройствам окупается прочностью и долголетием всего дома.
St
Картинка над текстом "Методика расчёта и выбора компенсаторов" - выноска верхнего компенсатора указывает на стропильную ногу, а не на компенсатор.
Менеджер Крепком
В ответ St
Добрый день, спасибо за уточнение, поправили!